МОДНЫЕ СТРАНИЧКИ
 

антикварные, букинистические и новые издания о моде, шитье и рукоделиях

E-mail:
Пароль:
 

Одежда первой половины XVII века (периода Тридцатилетней войны)

23.08.2009 19:44 Рейтинг: 3.7

XVII век - время укрепления колониальной системы и столкновения политических и экономических интересов многих европейских государств.В 1618 году начинается  первая общеевропейская  война - Тридцатилетняя война.

В начале XVII в. появляется и расцветает национальное искусство Италии, Фландрии, Испании, Франции, Голландии. Для этого времени характерен стиль барокко (барокко в переводе с итальянского — странный, вычурный), но также большое влияние на придворный быта и костюм человека оказывает классицизм - стиль, который наряду со стилем барокко отражает многогранное искусство XVII в., одной из важнейших черт которого было обращение к формам античного искусства, как к идеальному эстетическому и этическому эталону. Классицизм, развивавшийся в полемическом взаимодействии с барокко, формируется под сильнейшим воздействием идей Просвещения. В классицизме идеалы красоты, истины, добра связываются с разумом, закономерностью, логической четкостью. В искусстве это выразилось в геометричности линий и форм, четкости объемов, а в костюме человеческая фигура видится в естественных объемах и пропорциях, в ясности и целесообразности моделей.

Влияние классицизма на моду особенно ярко проявляется во Франции и в Англии, но, все-таки, так же, как в архитектуре и изобразительном искусстве XVII в, в костюме органически сочетаются элементы и классицизма, и барокко, несмотря на их противоречивость.

В первой половине XVII века в Европе резко отступают от испанского вкуса и моды. Маньеристическая мода, которой целых пятьдесят лет поклонялись в европейских странах, к этому времени  дошла до абсурда: костюм становится похож на футляр, который никак не связан ни с человеческим телом, ни с его частями и его пропорциями. Модная стилизация, до которой дошли дамский райфрок (нижняя юбка из плотной ткани, в которую вшивали металлические обручи) и закрепленный лиф, сделанные очень основательно как самостоятельные части одежды, не имеют аналогий в истории моды.

Мужчина из рыцаря и воина, которым он был, теперь постепенно превращается в светского придворного. Обязательное обучение дворянина танцам и музыке начинает придавать его внешности пластичность и изящество. Мужчина в XVII в. — это не только величественность осанки, но и галантное обращение с дамами.

Женский идеал теперь — тоже величавая осанка, парадность, манерность . Идеальная женщина должна быть высокого роста, с «лебединой» шеей, покатыми, "откинутыми назад" плечами, узкой талией, пышными бедрами и вьющимися длинными волосами.

Мужской костюм стал более легким и свободным, это костюм человека нового времени. Новая мода формируется во Франции и оказывает влияние на костюм в других европейских странах. В Англии также складывается более строгий костюм, с более естественными пропорциями, соответствующими классицизму.

Огромное влияние на европейский костюм оказала Тридцатилетняя война.  В это время складывается военная форма, так как до XVII века строгой военной формы не существовало.

В тридцатые годы в одежде появляются элементы немецко-шведской военной формы. Дворяне ходят в легкой свободной куртке, не разрезанной в талии, с длинными фалдами, которые сменили плотно застегнутые и подбитые ватой испанские куртки. Она была изготовлена из шелка или атласа, погоны придали ей мужественный вид. На куртку нашивали воротник, украшенный кружавами, который весьма легко ниспадал с плеч. Пояс со шпагой сменила широкая лента, которую перебрасывали через плечо. Сначала она входила в форменную одежду того времени.

Испанские короткие штаны становятся теперь ниже колен, а вместо испанских туфель начинают носить высокие военные сапоги, которые были обычно выше колен, вытянутые в виде кулька таким образом, чтобы их можно было наполнить кружевами, или же с отворотами и каблуком. При сапогах остаются шпоры, и таким образом, прежде необходимые части костюма теперь превращаются в украшение. Мужчины ходят с длинными вьющимися волосами, в мягкой плоской фетровой шляпе, которую украшают перьями, и в плаще (казаке) со множеством пуговиц.

Кружева используют для своей одежды и мужчины, и женщины. Возможно, причина этого - в уменьшении популярности драгоценностей: в Германии отказывается от них по экономическим причинам, а Англия и Голландия - по религиозным. Тут можно увидеть и другие причины, ведь  в изготовление кружев вложен большой человеческий труд, который в это время начинает проявляться как фактор в истории человечества.

 Начинают менятся объемы костюма и ткани - теперь носят шерсть и легкие шелковые ткани, а не тяжелую парчу.Исчезают женские металлические корсеты, а  талия поднимается, объемы увеличиваются, в одежде появляются некоторые мужские элементы: большие отложные воротники и манжеты, а также шляпы. Крой лифа в это время напоминает покрой пурпуэна. Эти платья назвали «удобными».

При Анне Австрийской во Франции появляется новая профессия — модистка, то есть,  происходит разделение на мужских и женских мастеров: мужскую одежду шьет портной, обычно мужчина, а женские платья, головные уборы  и  аксессуары — женщина-модистка; нижнее белье начинает шить белошвейка. Покровительницей  модисток и швей стала святая Екатерина, ее день (25 ноября по католическому календарю) впоследствии будет отмечаться как особый праздник в Домах высокой моды, а их хозяева будут дарить швеям подарки (в Православной Церкви покровительницей швей считают Св. Параскеву Пятницу).

Ткани, цвет, орнамент

Начиная с XVII века ткани начинают изговлять на мануфактурах, поэтому их ассортимент становится все более разнообразными. В отделке тканей большую роль играла золотая и серебряная нить, включение которой создавало эффект шан-жан (эффект переливания цветов).

Во Франции и Италии настает время расцвета призводства тканей из шелка и шерсти:  атлас, тафта, муар, газ, тонкая шерсть. Одновременно начинает развиваться промышленное изготовление набивных тканей в Швейцарии и Англии,  позже - в Голландии и Германии. Теперь используются не только яркие и  чистые цвета, но и нежные полутона, а также ахроматические цвета, подчеркивающие контраст — серый, белый, черный.

Декоративность костюмов в XVII в. проявляется в большом количестве рельефных украшений, которые создаются объемно из самой ткани. Это ленты, галуны с  позументом из золотых и серебряных ниток, разнообразные рюши, многочисленные оборки и гофрировки, буфы, отделка шнуром и многое другое . В моду входят гладкие и тонкие ткани.

Рисунки на тканях XVII векаОрнаменты ткани создаются в стиле барокко. Здесь можно увидеть и огромные  цветы необычной формы, завитки, листья и плоды растений, таких как гранат, виноград и прочих,  трельяжи (ромбовидные сетки с завитками и цветами) — основные рисунки тканей того времени. В рисунках тканей могли быть и короны, вазы, корзинки, а также атрибуты парковой архитектуры, причем, размеры узоров могли достигать полуметра. А в конце XVII  века появляются ткани в полоску и клетку.

Широко распространяются кружево, гипюр, плетеные узоры которого напоминают набивные и тканые рисунки. Они украшают воротники, манжеты, передники, наколки, даже чулки и обувь.

В женском костюме с помощью композиционных линий создается зрительная иллюзия необыкновенно тонкой талии, покатых плеч. Затянутый корсетом торс контрастирует с пышной юбкой и баллонообразными рукавами, а наклонные линии рельефов на спинке усиливают это впечатление.

Вариантное решение костюма с помощью разнообразных деталей и способов их соединения представляет короткий мушкетерский плащ казак. С помощью многочисленных застежек по боковым швам и швам рукавов (до 150 пуговиц и петель) его можно было превращать в одежду с длинными и широкими рукавами или в короткую пелерину. Пристегнув спинку к боковой части рукава, можно было спереди оставить разрезы для свободного движения рук.

Сложный крой с обилием вертикальных разрезных линий, создающих прилегающий силуэт изделия, характерен для костюма XVII в. Полочка и спинка колета имеют отрезной бочок с прогибом на талии, с незначительным расширением книзу. Глубокий раствор плечевой вытачки обеспечивает плотное облегание изделия по плечам и груди. Рукав с невысоким окатом имеет прямую форму и одинаковую ширину по всей длине. Внизу он собирается манжетой.

Для частой смены моды требовались разнообразные наглядные формы ее распространения. В 1642 г. французы изобрели прекрасное средство распространения моды и рекламы — восковую куклу человеческого роста, названную Пандорой по имени героини греческой мифологии. Пандора совершала путешествия во все европейские страны на кораблях, телегах, санях.

При этом кукол было две: «большая Пандора», одетая по официальной государственной моде, и «малая Пандора», представлявшая образцы домашней утренней одежды. Путешествие кукол считалось настолько важным, что путь им не могла преградить даже война. Генералы прекращали битву, пропуская Пандор.

Король-Солнце уделял моде огромное внимание, часто придумывая новые фасоны и отделки, которые воплощали в материале его личные портные и вышивальщики, занимавшиеся гардеробом короля (Жан Буато, Жак Рени, Жан Анри).

Мода Голландии

Революция в Нидерландах, длившаяся с 1955 по 1648 год и проявившаяся в борьбе за независимость от Испанской империи, привела к тому, что ведущей силой в обществе стало третье сословие — буржуазия. Это не могло не отразиться на формировании особого костюма, строгость которого была обусловлена протестантской этикой и ценностями буржуазного общества.

Здесь испанская мода, конечно, получила ниболее сильный отпор, но в основном, со стороны состоятельных мещан, в руках которых были сосредоточены управление городами, землей, государством, и, главное, торговля. Представители этого класса, называемые «регентами», были сторонниками консервативной одежды прошлых эпох и имели влияние на формирование европейской одежды этого периода. Их костюм, в основе еще позднеготический, был скромного покроя, темных тонов; шился он из простых суконных тканей, умеренно дополненных белыми воротниками и манжетами из полотна или батиста.

Но, разумеется, и в этом костюму «регентов» были элементы испанской моды, особенно в южных Нидерландах; они проявлялись в форме воротников, также собранных складками вокруг шеи, которые здесь достигли, можно сказать, размеров мельничного жёрнова.

Основой нового костюма остаются такие давно известные части одежды, как, например, испанский конусообразный плащ, только теперь они повторили его стилизованную форму ещё раз в покрое штанов, т. н. ринграве (rhingrave), манжет и шляп. Снова здесь повторяется треугольник, но общий силуэт костюма теперь все-таки смягчился. Этому способствовали кружева, ленты и батист.

Мода нидерландских мещан (за исключением упомянутой эксцентричности) сохранила достоинство и умеренность, что найдет свое продолжение в дальнейшем развитии моды. Голландская мода одержала победу над деформированной испанской одеждой периода маньеризма и оказала решающее влияние на европейскую одежду первой половины XVII века.

Голландский мужской костюм не имел надутой прокладки колетов и штанов, женский — жестких вертюгаденов и конусовидных лифов.

Художники Франс Халс, Ян Вермер Делфтский, Питер де Хох, Рембрандт и другие рисуют своих героев в строгих простых костюмах, преимущественно темных цветов, почти без украшений.

Основными материалами одежды являются сукно, шерсть, лен, хлопчатобумажные ткани, атлас, тафта. Сияющая белизна блестящего голландского полотна - батиста, из которого делался воротник и манжеты, великолепно контрастировала с темными тонами основной одежды. Создавался образ человека душевной чистоты, скромного, аккуратного и бережливого.

Буржуазия издавна гордилась подобными качествами и показными приемами всячески подчеркивала их в костюме. Несмотря на длительное существование в Голландии брыжжевых испанских воротников (вплоть до 60-х гг. XVII в.), именно из голландского костюма пришли уже в начале века в общеевропейский костюм широкие отложные воротники. В женском костюме они имели множество интересных вариантов. Например, туго накрахмаленная белоснежная горжетка. закрывающая шею, грудь. Из Голландии пришли в европейский костюм и многие удобные формы верхней одежды, головные чепцы, косынки, передники.

Во второй половине и особенно в конце XVII в. нравственные и эстетические идеалы буржуазии, захватившей власть в Голландии, изменяются. Они отражают теперь стремление к роскоши, помпезности, блеску. В костюме появляются дорогие экзотические вещи, не уступающие по экстравагантности форм французским. Например, штаны-ренгравы — сложная поясная мужская одежда, обильно украшенная рюшами, бантами, кружевами. Черный цвет сменяется сложными тонами, бледными синим, зеленым, желтым, а затем интенсивным красным.

В конце XVII в. голландский костюм постепенно становится вариантом единого общеевропейского франко-голландского костюма.

Мода Франции

Основной ассортимент мужской одежды этого периода можно считать установившимся еще с XVI в. Это — белье, сорочка, штаны, куртка, верхняя одежда, головные уборы, обувь. Силуэт, форма, детали, дополнения на протяжении периода менялись несколько раз: например, в начале века мужская сорочка была одновременно бельем и частью верхней одежды.

Мужской костюм

Мужской костюм в первой половине XVII века  приобрел более свободные и удобные формы, чем в XVI веке. Силуэт фигуры стал определяться завышенной линией талии и довольно длинными неширокими панталонами. Дополнялся силуэт распущенными по плечам волосами и широкополой шляпой. В первые 20 лет XVII века в мужском костюме еще сохраняются жесткие прокладки и валики, от которых окончательно отказываются в ходе Тридцатилетней войны.

Необходимой частью костюма была белая рубашка с манжетами, отделанными великолепными кружевами, и с широким, лежащим на плечах отложным воротником. Этот воротник обычно тоже обшивался тончайшими кружевами, которые вошли в моду во Франции как раз на рубеже XVI и XVII веков. В народном костюме рубашку кружевами не украшали. Без кружев носили рубашки и гугеноты — французские протестанты.

Поверх рубашки надевали камзол, имевший специфическую форму: талия его была сильно укорочена и обычно обозначалась рядом нашитых бантов. Полы камзола-куртки сзади были короткими, а спереди удлиненными в виде мыса. Рукава широкие, с разрезами во всю длину, через которые виднелась цветная подкладка. Рукава были всегда немного укороченными и украшались великолепными кружевными манжетами. Застегивался камзол обычно только на груди.

Панталоны были сравнительно узкими и доходили до икр, где завязывались при помощи лент или застегивались на пуговицы. Снизу, в наружных швах, панталоны имели разрезы на уровне колена, чтобы не стеснять движений. На ноги надевались чулки, обычно светлые. Простой народ носил по-прежнему широкие сборчатые шаровары, завязанные под коленом, а чулки были полосатые, вязаные.

Верхней одеждой служил неширокий кафтан с отложным воротником и укороченными рукавами. Этот кафтан не надевали в рукава, а набрасывали на левое плечо и спину, как плащ. К вороту были пришиты шнуры, которые связывались на груди и поддерживали кафтан. Иногда такой кафтан был опушен мехом. В парадных случаях на плечи надевали короткий плащ из дорогой ткани, а в походе или во время путешествия закутывались в шерстяной плащ, доходивший до колен.

Особым видом плаща, напоминающим средневековый табар, был плащ мушкетеров - личной гвардии короля. Обувью служили туфли и сапоги, причем в сапогах можно было явиться даже на бал. Сапоги шили из тонкой кожи светлых тонов; они имели голенища с раструбами, поднятыми вверх в виде воронки либо отогнутыми вниз и обшитыми кружевами. Сапоги всегда имели каблуки, а на подъеме украшались твердой кожаной пряжкой, за которую крепились шпоры. Цветные башмаки на каблуках надевались только на бал.

Прическа, как уже говорилось, состояла из длинных волос, распущенных по плечам. Те, кому собственных волос не хватало, носили вошедшие в моду парики. Только буржуа и простой народ имели волосы, остриженные до ушей. Дворяне отпускали маленькую бородку и небольшие усы у края губ. Модным головным убором в это время считались широкополые фетровые шляпы светлых тонов, украшенные разноцветными страусовыми перьями — белыми, голубыми и красными.

Обязательной деталью дворянского костюма была шпага, которая крепилась на перевязи. Перевязь могла быть парчовой, а иногда просто ременной. Надевали ее через правое плечо. Шпагу к перевязи крепили слева, причем так, чтобы она была расположена почти вертикально к полу. Дополнением к костюму служили перчатки с раструбами, трость и розетка из лент, которую носили на груди или на плече куртки в честь дамы сердца. Цвета ее обычно повторяли любимые цвета дамы.

Роскошь в украшении и отделке костюмов достигала такой степени, что был создан ряд ограничений, в частности издан эдикт «О роскоши», написанный кардиналом Ришелье.

В XVII веке (и практически вплоть до начала XIX) не было еще строгого различия в назначении костюмов. В одном и том же светском или парадном костюме дворянин мог идти на войну, прогуливаться по улице, танцевать на балу.

Костюмы этого времени были обычно ярких или светлых тонов: голубые, красные, светло-серые, желтые, белые. Но нельзя забывать, что гугеноты, независимо от положения в обществе, придерживались простоты и строгости в одежде и выделялись из пестрой толпы своими темными, часто черными одеждами.

Мужской костюм XVII в. находится под влиянием военизации. Мушкетер, верный солдат короля — идеальный образ времени. Костюм наследует черты стройной подтянутости, военной выправки на протяжении всего XVII в. Однако в 50-70-е гг. влияние этого образа на некоторое время отступает, вытесненное новым эстетическим идеалом мужской красоты — созданием полудетского облика в подражание малолетнему королю Людовику XIV.

Костюм этого периода состоял из сорочки, богато декорированной кружевом, бантами, короткой куртки — весты с рукавами до локтя и поколенных штанов-ренгравов. Веста пышно отделывалась оборками, бахромой из лент, рюшами, кружевом. Вдоль борта густо нашивались пуговицы и позумент. Между нижним краем весты и поясом штанов просматривались пышные сборки широкой сорочки, отделанной гофрированной оборкой. Штаны-ренгравы представляли собой двойную юбку-штаны: складчатая юбка, надетая поверх широких штанов- шаровар. Вдоль пояса, по боковым швам, внизу по подолу ренгравы украшают пышной лепной орнаментацией из рюшей, оборок, бантов, кружев.

Туфли имели невысокий каблук и украшались бантами и розетками. Чулки носили светлые, шелковые.

Прическа была двух типов. Первый: волосы расчесаны на прямой пробор, укороченные пряди волос у щек завиты, а заплетенная сзади коса уложена короной. Второй тип: спереди челка, боковые пряди взбиты, а сзади на затылке приколот шиньон или коса.

Дополнением к костюму служили перчатки, складные веера, часы в виде луковицы, подвешенные к поясу, и поясные зеркальца в дорогой оправе. В моде были многочисленные украшения: ожерелья, подвески, диадемы, кольца. Особенно модны были жемчужные ожерелья, нитями жемчуга обвивали также руки вместо браслета. Модным камнем считался алмаз, но гранить его ювелиры еще не умели. Бриллианты (граненые алмазы) появились впервые только в конце XVII столетия.

В основе женского костюма остается каркас, костяной корсет с металлическими пластинками, форма которого на протяжении века меняется неоднократно. В начале века — короткие полужесткие корсеты, в середине и особенно в конце — длинные с бюском, сильно затягивающие талию и приподнимающие грудь. Форма корсета полностью отражала модный силуэт, который на протяжении века менялся.

 Нижняя часть платья не имела жесткой каркасной основы, но продолжала оставаться объемной за счет одновременного ношения нижней накрахмаленной и нескольких верхних юбок. 

Нижнее платье - котта - состояло из лифа или корсажа и юбки. Лиф спереди имел съемную вставку, законченную треугольным мысом, низкий и широкий отложной воротник, отделанный кружевом. Длинные рукава отличались большой шириной вверху (баллонообразные) и заканчивались высокими манжетами, также отделанными кружевом. Верхним платьем служил широкий распашной роб с широкими укороченными рукавами и высокой линией талии. Роб застегивался на петлицы и пуговицы, оставляя открытой всю переднюю часть котты. Цветовое сочетание верхнего и нижнего платьев обычно решалось контрастно (темное и светлое). 

Во второй половине века силуэт женского костюма резко меняется. Рукава теряют объем и становятся короче (до линии локтя). Внизу они украшаются широкими кружевными оборками.

Главная выразительная линия женского костюма этого периода — линия двойной юбки. К лифу котты пришивали обычно две юбки: фрипон (нижняя) и модест (верхняя) . Излюбленными материалами для модеста были тяжелые безузорчатые бархат, парча, атлас. Для фрипона — легкие и тонкие: тафта, муар, камлот. Модест спереди был разрезной. Его полы драпировали, подкалывали к лифу с помощью шнурков и бус, отворачивали подкладкой вверх. По краям, разрезу и подолу модест украшали рюшами, кружевом, мехом. Вся открытая часть фрипона, т. е. линия низа и переда, пышно и манерно отделывалась воланами, оборками в несколько рядов, кружевом, бахромой, кисточками. 

 Широко применялись вышивка и аппликация, особенно на съемной вставке лифа. В летней одежде использовали кружево и тончайший газ на цветном чехле, что создавало живописный эффект.

Обилие украшений, затканные золотом, серебром и драгоценными камнями ткани, длина шлейфа регламентируются на протяжении всего периода многочисленными указами короля и церкви.

Характерными дополнениями к женскому костюму были светлые шелковые чулки, перчатки, галстуки-шарфы, кружевные косынки, передник, белый или цветной, отделанный кружевом, бахромой, рюшами, вышивкой, складные веера, часы, подвешенные к поясу, или зеркало в дорогой оправе. Из ювелирных украшений особенно ценились жемчужные ожерелья, розетки, серьги, браслеты, кольца, диадемы.

Туфли из цветной кожи, парчи, бархата имели высокий изогнутый каблук и узкую заостренную носовую часть. Их украшали бантами, пряжками, розетками.

Женские прически (знатные дамы почти не носили головных уборов) на протяжении периода менялись несколько раз: от сравнительно гладкой с прямым пробором спереди, с косами, локонами и узлом до высоко вздымающейся прически фонтанж, состоявшей из комбинаций локонов и крахмальных наколок.

В конце века прическу фонтанж дополняли проволочным каркасом, на котором укрепляли драпировку шелкового газа, кружева, искусственные цветы ленты.

В декоративной косметике широко использовались белила, румяна, наклеивание на лицо, шею и грудь мушек из черной шелковой ткани.

Будучи законодательницей моды в костюме, Франция оказывала прямое влияние на ассортимент, конструктивное и декоративное решение костюма остальных европейских стран. Из Франции в другие страны вывозят шелковые ткани, шелковые ленты, кружева, перчатки и т.п., а также новые покрои и виды отделок. Тем не менее, как свидетельствует замечательная портретная живопись Рубенса, ван Дейка, Рембрандта, Веласкеса, нидерландский, английский, голландский, испанский костюмы также имели интересные формы, обусловленные характером национального развития.

 

В статьях сайта использованы материалы из книг:

 

 Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и костюме 2004

Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П. История костюма, Академия, 2004

Людмила Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова. 'Иллюстрированная энциклопедия МОДЫ. Перевод на русский язык И.М.Ильинской и А.А.Лосевой

Комиссаржевский Ф.П. История костюма

Вольфганг Брун, Макс Тильке  "ИСТОРИЯ КОСТЮМА от древности до Нового времени"

Киреева Е. В. История костюма, М., 1976

 

 

Роб, который имели право носить только дворянки, шили со шлейфом. Юбка роба, распашная от талии, также драпируется и отворачивается, открывая юбки котт. Многочисленные складки и драпировки юбок значительно расширяли линию бедер, увеличивали объем нижней части женской фигуры.

Декоративное решение женского костюма находится под влиянием придворного этикета и стиля барокко. В начале века наблюдается стремление расположить всю отделку и украшения спереди (что характерно и для мужского костюма). Это было вызвано необходимостью в присутствии короля стоять к нему только лицом.

Корсаж котт украшали кружевом по воротнику, манжетам, рукавам нижней рубашки, видневшимся через продольные разрезы верхних рукавов, пучками лент и бантами, расположенными в убывающих размерах от линии груди до линии талии. Так же отделывали юбку.

Большой кружевной воротник и манжеты, так же как в мужском костюме, играли в начале века огромную роль в художественном решении костюма.

Такой воротник пришел на смену испанским брыжжам, которые в Испании, Голландии, Германии носили вплоть до 40-60-х гг. XVII в. Тонкий белый или кремовый батист в сочетании с легкими дорогими кружевами прекрасно подчеркивал гладкость и свежесть кожи, живой цвет красивого лица, сияние глаз.

 

Женский костюм по силуэту был очень схож с мужским: слегка поднятая линия талии, длинная, не очень широкая юбка с мягкими складками и пышный, слегка укороченный рукав.

Женщины носили одновременно два платья: нижнее, более светлое, и верхнее, более темное. Верхнее платье от талии до пола всегда было распахнуто так, что из-под него виднелась юбка атласного или парчового нижнего платья. Нижнее платье обычно имело линию талии, вырезанную мыском, в то время как верхнее имело слегка укороченный лиф.

Лиф верхнего, распашного платья застегивался на петлицы пуговицами, а у богатых дам драгоценными подвесками. Вырез платья обычно имел форму каре, но мог быть и округлым. Обязательной частью костюма являлся большой отложной белоснежный воротник, отделанный кружевами ручной работы.

Рукав мог быть различной формы: то в виде одного буфа с продольными разрезами на цветной подкладке, то в виде нескольких мелких буфов. Но всегда рукава были немного укороченными, пышными и имели высокие отложные манжеты с кружевами. Женщины могли надевать также вошедшую в моду кофточку, но форме напоминающую лиф платья с пришитой баской.

 

Верхняя одежда, в основном короткая, свободного силуэта, представлена плащами без рукавов типа накидки или с рукавами на яркой теплой подкладке.

Мужской костюм дополняли шелковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цвета с вышивкой и узором.

Обувью служили сапоги с раструбами и отворотами, а также полузакрытые туфли с бантами, пряжками, розетками, с квадратными носами и ремнями. В плохую погоду сверху надевали кожаную обувь без задника — предшественницу наших галош — на деревянной подошве. К этому же времени относится появление в мужской обуви высоких каблуков красного цвета.

Головные уборы — мягкие широкополые шляпы, украшенные страусовыми перьями, — постепенно приобретают треугольную форму.

Прически в начале XVII в. выполнялись из собственных длинных или полудлинных волос, в конце века их заменили огромные парики рыжего цвета, напоминающие львиные гривы.

Лица — либо бритые, либо с небольшими усами и клиновидными бородками.

Костюм буржуа, горожан-ремесленников и крестьян отличался от дворянского большей стабильностью и практичностью формы, темными, тусклыми расцветками, качеством и стоимостью ткани. Силуэтное же решение костюма было в основном общим.

Женский костюм

Оценить материал:
очень плохо плохо так себе хорошо отлично
Комментарии посетителей:
Страница: - 1 -
Kristina
29.11.2012 15:16
Мне понравилось, очень понятно написано и легко читалось

КАТЕРИНА
27.12.2011 11:00
КАРТИНОК ТА НЕТУ ПОЧЕМУ???

надира (nadira_87@bk.ru)
28.10.2009 17:27
этот материал очень мне понравился, и с легкостью можно понять а чем идет речь. спасибо тем кто написал этот материал!!!!!!!!!!!!

Добавить комментарий:
Ваше имя:
Ваша эл. почта:
Сообщение:
получать новые комментарии на e-mail
не публиковать e-mail в комментариях
Секретный код:   Введите цифры на картинке  
Технология «Сайт-Менеджер»

© 2014, МОДНЫЕ СТРАНИЧКИ

Rambler's Top100